Орхидеи

Другая группа многоцветковых (револьверных) гибридов выведена на основе видов подрода Кохлопеталум, преимущественно P. glaucophyllum, в их числе и популярный Пиноккио (P. glaucophyllum x P. primulinum). Они завоевали особенную любовь новичков-орхидеистов, т.к. цветение даже одной розетки может продолжаться многие месяцы.

В последние десятилетия с открытием P. armeniacum, P. emersonii и P. micranthum возрос интерес к гибридизации на основе видов подрода Parvisepalum.

Гибридные пафиопедилумы на основе секции Brachipetalum наследуют положительные свойства: теплые условия содержания, небольшой размер, характерную окраску листьев и обильное цветение. На их основе были получены очень красивые розовоцветковые гибриды, в основном при участии P. insigne.

Комнатная культура пафиопедилумов

Невозможно дать универсальные советы по содержанию пафиопедилумов в домашних условиях. Часто встречающееся в книгах разделение на «пестрые-теплые» и «зеленолистные-умеренные (холодные)» весьма условно, а часто и попросту неверно. Тем более, что условия наших квартир очень различаются, и совет «притенять от прямого солнца» применительно к северо-западному подоконнику, особенно зимой да еще и в Мурманске, выглядит, по меньшей мере, нелепо. И таких примеров множество. Поэтому надо стремиться ориентироваться на свои собственные условия, как при выборе видов, так и при выборе их нового места обитания. Так же актуальным, особенно для новичков, будет высказывание Кэтрин Кэш: «Стоимость самого растения - это только малая часть ваших последующих затрат. Возрастающие вложения на покупку горшков, субстратов, удобрений; а, кроме того, расширение теплиц и увеличение расходов на оплату коммунальных услуг - неизбежные последствия необдуманных покупок».

Очень часто перед новичками встает вопрос: «Какой вид или гибрид выбрать?». Многие авторы «глянцевых» книжек про орхидеи рекомендуют начинать с гибридов. Безусловно, этот совет уместен для фаленопсисов, но с башмачками несколько другая ситуация. Покупая безымянный гибрид, не имея достаточного опыта, мы с большим трудом можем определить его родословную. Является ли кто-то из его родителей литофитом-кальцефитом, наземным, или наоборот - эпифитным видом, и что ему необходимо - очень хорошая аэрация корней, постоянно влажный субстрат с торфом и сфагнумом или добавка доломитовой муки? Конечно, личные предпочтения играют очень большую роль, но если вы влюбились в «усатые» башмаки, и решили сосредоточиться на представителях секции Coryopedilum и их гибридах, то будьте готовы к их внушительным размерам и медленной адаптации к новым условиям, а соответственно и не очень скорому цветению.

Для новичков можно рекомендовать виды, растущие при умеренной температуре, и не нуждающиеся в периоде покоя. В первую очередь это P. glaucophyllum и его собратья по секции Cochlopetalum, так же удачным выбором будут отдельные представители секции Barbata - P. barbatum, P. argus и P. javanicum, и родоначальники многих современных гибридов - P. insigne, P. spicerianum, P. villosum. Что характерно, из всего списка только виды секции Barbata являются пестролистными, а наиболее популярные «пестролистники» - представители подродов Brachipetalum и Parvisepalum в него не вошли, т.к. для их выращивания требуется определенный опыт и более специфические условия.

Подробнее мы остановимся на субстратах для пафиопедилумов. Как уже неоднократно обсуждалось выше, род Paphiopedilum объединяет и эпифиты, и литофиты, и наземные виды. Соответственно, к выбору субстратов лучше подходить дифференцированно или сосредоточиться на выращивании видов одной секции, сходных по требованиям. Впрочем, орхидеи вообще, и пафиопедилумы в частности, довольно легко приспосабливаются к условиям, вопрос только в том, насколько долго вы готовы ждать цветения.

Для пафиопедилумов предпочтительны непрозрачные пластиковые горшки с несколькими дренажными отверстиями на дне. Если горшок достаточно глубокий, то можно проделать дополнительный ряд отверстий в нижней части горшка, для обеспечения более равномерного просыхания субстрата. Как уже говорилось выше, для некоторых наземных видов с широкой ризомой, в частности, для P. armeniacum, нужны неглубокие, но широкие плошки.

Основные компоненты субстрата для пафиопедилумов такие же, как для большинства орхидей - кора, мох-сфагнум, торф, лава, перлит, уголь, в последнее время широко применяются диатомит и кокосовые чипсы. Используются и экзотические добавки, например, волокно древовидного папоротника hapuu (Cibotium glaucum).

№1

· 8 частей коры фракции 5-15 мм

· 1 часть крупного перлита

· 1 часть порезанного сфагнума

· 1 часть древесного угля

· 1 часть вулканической лавы

· немного извести или доломитовой муки

№2

· 4 части коры мелкой фракции

· 3 части порезанного волокна папоротника

· 1,5 части перлита

· 1,5 части крупнозернистого песка

· 80 гр. сухого конского навоза на 10 л. смеси

· по желанию: можно добавить древесного угля и сфагнума

· для кальцефитов на поверхность субстрата посыпать немного извести или доломитовой муки

№3

· 4 части коры средней фракции

· 1 часть коры мелкой фракции

· 1 часть крупного перлита

· по желанию: 1 часть древесного угля

№4

· кора фракции 5-25 мм. - 10 литров

· известь 100 мл.

· доломитовая мука 100 мл.

· растворимое сухое азотное удобрение 10 мл.

№5

· субстрат используемый для наземных видов в Ботаническом саду Kew Gardens

· 3 части верхового торфа

· 3 части крупного перлита (3-6 мм.)

· 2 части коры средней фракции (7-13 мм.)

· 1 часть древесного угля (7 мм.)

· на литр смеси добавить 4 г. доломитовой муки

· для эпифитных и литофитных видов используются более крупные фракции коры и угля

№1

· 4 части коры мелкой фракции

· 1 часть крупного перлита

· 1 часть мелкого перлита

· 1 часть древесного угля

· для горшков не больше 8 см. в диаметре, иначе не будут просыхать

№2

· 2 части безземельного грунта на основе торфа

· 1 часть крупного перлита

· 1 часть мелкого перлита

· пересаживать каждые полгода, не давать полностью пересыхать

· не рекомендуется для P. bellatulum и гибридов на его основе

В качестве компонента субстрата все большую популярность приобретают кокосовые чипсы (coconut husk chips). К их преимуществам, по сравнению с традиционной корой, относятся:

1. Долговечность - не гниют и не разрушаются в течение длительного времени (5 лет и более).

2. Одинаковая форма и размер, без следов смолы и пыли.

3. Нейтральный pH.

4. Стерильный субстрат, сдерживает рост грибковых инфекций.

5. Обеспечивают очень хорошие дренирующие характеристки и циркуляцию воздуха, не слеживаются.

№1

· 6 частей средних чипсов

· 3 части керамзита

· 1 часть угля

· по желанию диатомит, и доломитовая мука для кальцефитов.

№2

· 3 части средних чипсов

· 3 части коры средней фракции

· 3 части диатомита

· 1/2 часть угля

· 1/2 часть крупного перлита

№1

· для горшков меньше 6 см.

· 2 части мелких чипсов

· 2 части мелкого керамзита

· 1 часть вермикулита

· 1/2 части диатомита

· 1/3 части перлита

№2

· для горшков меньше 8 см.

· 8 частей мелких чипсов

· 2 части средних чипсов

· 3 части мелкого керамзита

· 1 часть угля

Примечания

Кальцефилы (от лат. calx, родительный падеж calcis - «известь» и греч. phileo - «люблю»), кальцефиты, растения, обитающие преимущественно на почвах, богатых кальцием, а также в местах выхода известняков, мергелей, мела и др. пород.

Диатомит - австралийская осадочная порода, содержащая до 90% диоксида кремния, образованная преимущественно из панцирей пресноводных диатомовых водорослей. Благодаря своей пористой структуре может удерживать до 150% влаги. Не изменяет pH субстрата.

Что бы ни говорили поклонники других видов орхидей, но большинство людей при слове орхидея представляют себе цветок напоминающий именно каттлею. С момента открытия каттлеи привлекают опытных любителей орхидей и новичков прежде всего своими крупными цветами. Хотя, скорее всего, можно сказать, что каттлея не часто является первой орхидеей в доме (скорее всего это кто нибудь из фаленопсисов, дендробиумов или цимбидиумов), а значит человек, берущий в дом этих принцесс, как правило уже знаком с общими принципами выращивания орхидей. Чем же специфичен род Cattleya? Какие проблемы и вопросы возникают при его выращивании?

Родина каттлей тропическая Америка. Род насчитывает около 50 видов и большое количество разновидностей. Каттлеи типичные эпифиты (иногда литофиты) с симподиальным типом ветвления. Высота взрослых растений разных видов варьирует от нескольких сантиметров (C. luteola) до метра и более (С. guttata, C. bicolor).

Морфологически принято делить каттлеи на две группы - однолистные и двулистные. Растения первой группы имеют веретеновидные мясистые слегка сплюснутые псевдобульбы с одним кожистым верхушечным листом. Цветонос несет несколько крупных цветков, диаметром у некоторых видов до 20 см. В их окраске преобладают розово-фиолетовые и белые цвета, как правило на губе - жёлтое пятно.

Стебли растений второй группы цилиндрические, иногда тростниковидные, различной длины, часто зависящей от природных условий. Листьев в норме два, иногда 3 . Цветонос обычно с несколькими цветками меньшего размера чем у растений первой группы, но более яркой и пестрой окраски, часто ароматные. Высота некоторых растений этой группы не превышает 10-12 см.

Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания - светлое место, высокая влажность и свежий воздух. При благоприятных условиях каттлеи могут цвести почти весь год, за исключение зимнего периода покоя в прохладном месте. Вообще, рассматривая условия содержания каттлей, необходимо разграничивать два понятия - видовые растения (виды и их гибриды, встречающиеся в природе) и промышленные гибриды. В гибридизации каттлей часто используются также брассоволы, лелии (которые, впрочем, тоже относят к роду каттлей) и софронитесы, что в названии гибридов обозначаются первыми буквами родителей - Blc, Lc итд. Как у видов, так и у гибридов есть свои преимущества и недостатки (с точки зрения комнатной культуры). Несомненным преимуществом гибридных каттлей является то, что одним из основных направлений гибридизации всегда являлось приспособление этих замечательных орхидей к жизни и цветению в условиях обычной квартиры. Гибриды, как правило, не имеют периодов покоя и, кроме того, среди гибридов проще выбрать форму и расцветку цветка, удовлетворяющую именно вас. Но, при этом, найти информацию (прежде всего условия содержания) о конкретном гибриде, оказавшемся у вас на руках, черезвычайно тяжело. Чаще всего приходится ориентироваться на общие принципы в содержании каттлей. Видовые же каттлеи описаны достаточно полно, информация о их пристрастиях как правило доступна. Кроме того, природные виды обладают особым шармом, схожим с шармом антикварных вещей! Правда, при этом, большая часть видовых каттлей требуют достаточно точного воспроизведения условий их родины, в противном случае отказываются не только цвести, но, порой, и существовать вместе с вами. Тем не менее, многие каттлеи оказались очень пластичными растениями и успешно растут и цветут в комнатных условиях при соблюдении некоторых правил.

Большинство каттлей можно отнести к растениям второй температурной группы - для них наиболее благоприятной будет зимняя ночная температура 12-15°С. Слишком теплое содержание зимой может вызвать несвоевременный рост. Если вы не сможете обеспечить достаточной освещенности, новый побег получится слабым, не вызреет и не будет цвести. Для нормального развития большинства видов каттлей желательны суточные перепады температуры 5-7° С. Пробуждение цветочных почек у ряда видов стимулируют низкие ночные температуры (до 12-15° С) и короткий световой день (9-10 часов). Это явление изучено на примере некоторых однолистных каттлей и объясняет отсутствие их цветения при содержании в слишком теплых условиях и длинном дне. Летнюю температуру желательно обеспечить в пределах 22-25 °С, хотя растения без большого ущерба перенесут и 30°С. Более высокие температуры (летом на солнце) могут принести вред, появляется опасность ожогов.

Летом каттлеям необходимо солнце. Учитывая, что это растения в основном второй световой группы, обеспечьте затенение от прямого солнца в дневные часы 1-2 слоями марли или подобной ткани. Следите за затенением весной - уже в марте в солнечные дни приходится слегка затенять растения, которые за зиму отвыкли от солнца. В конце лета можно перестать затенять большинство светолюбивых видов, но при этом нужно обеспечить движение воздуха, чтобы избежать перегрева растений.

Общее правило - субстрат, в который посажена каттлея, должен пересыхать между поливами. Большинство видовых каттлей - растения с выраженным периодом покоя, который наступает осенью, после вызревания новых побегов. Это значит, что нужно уменьшить полив и снизить температуру. Здесь нужно исходить из условий, которые вы можете создать. Общий принцип таков - чем хуже условия (в первую очередь освещение и температура), тем меньше поливайте, иначе погубите корни. Это относится к нормально развитым здоровым растениям. Больные и слабые нуждаются в хороших световых и температурных условиях.

Для каттлей достаточна влажность воздуха 40-50%. В период роста ее желательно повысить до 60-80%. Хорошим индикатором условий являются зеленые кончики корней. Если в период роста их длина корней менее 1 см, значит, имеет смысл повысить влажность воздуха для лучшего роста.

В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей, добавляя его в воду для полива или опрыскивания. При использовании удобрений для других комнатных растений, дозу берут в два раза меньше от рекомендованной в инструкции, т.е. 05-1 г на 1 л. В период покоя удобрения не применяют.

Каттлеи чаще сажают в горшки, однако многие из них прекрасно чувствуют себя в корзинках или на блоках. Сажать растения на блоки имеет смысл в том случае, если вы можете обеспечить высокую влажность воздуха или уделять растениям достаточно времени. Преимуществом посадки на блок является то, что вы всегда видите в каком состоянии находятся корни.

Однолистные каттлеи хорошо растут на эпифитных субстратах с частицами размером 1-1,5 см. Двулистные требуют более грубых, лучше аэрируемых субстратов с частицами размером 1,5-3 см, так как они болезненно реагируют на переувлажнение и ухудшение аэрации. Рекомендуется следующий состав субстрата: сосновая кора, корни папоротника, древесный уголь, сфагнум 2:2:2:1, хотя часто выращивают в чистой коре.

Мне нужно пересадить Cattleya, никогда этим еще не занималась. Для Каттлей я купила кокосовые горшки. Чего-то я боюсь с мхом связываться. Мох кокосовой крошкой заменить можно? Вкаких пропорциях смешивать кору с кокосовой крошкой?

Ответ: Все дело в изначальных природных условиях: для большинства каттлей необходима хорошая аэрация корней и просушка между поливами, поэтому они прекрасно себя чувствуют в смеси крупной коры с кокосовыми чипсами 3:1, или чистой коре. Но мох помогает удержать влагу при слишком быстром просыхании субстрата, кроме того он обладает бактерицидными свойствами.

Недавно мне подарили гибридную каттлею которая сидела не в коре, а только в чистом угле. Скажите для чего сажают Cattleya в чистый уголь и чем это лучше обычной коры?

Ответ: Уголь, прежде всего, антисептик и с ним меньше вероятность образования гнилей и других бактериальных заболеваний корней. Еще уголь , поглощая лишнюю влагу из субстрата аккумулирует ее, что позволяет создать более равномерное увлажнение. Можно встретить утверждения, что уголь, также, я вляется неплохим источником питательных веществ. Несмотря на встречающиеся предостережения о том, что уголь быстро засаливается, на практике часто можно наблюдать, что именно корни, контактирующие с кусками угля в субстрате, имеют наиболее здоровый вид. Недаром в Тайланде любят сажать орхидеи в чистый уголь. Для субстрата подойдет как уголь, продающийся для шашлыков, так и самостоятельно "изготовленный" в костре (желательно из березовых поленьев) .

Купила осенью каттлею у одного колекционера почти за бесценок и только потому, что бывший хозяин сетовал на то, что она вообще не растет. Корни у неё нормальные, не гнилая, не больная, но вот уже 2,5 года как она в заторможенном состоянии. Вот он от безысходности мне и продал её почти за бесценок.

У меня она тоже не растет. Как ее вывести из этой летаргии? Может чем сбрызнуть, подкормить?

Ответ: Можно попробовать простимулировать несколькими опрыскиваниями раствором мочевины 1-1,5 г/л. (Это несколько больше четверти чайной ложки). Как правило такая обработка дает надежный эффект, появляются новые росты и корни. Неплохим средством, по отзывам многих, я вляется также янтарная кислота.

Несомненно стимуляцию можно проводить только убедившись в нормальном состоянии субстрата и при правильной посадке каттлеи (ризома над субстратом).

Досталась в наследство. 10 бульб, ни одного живого корня! Листья пока зеленые. Можно ли ее реанимировать?

Ответ: Вариант 1. Нужно ждать нового роста и новых корней, от старых бульб корней, скорее всего, не дождетесь. Если растение в периоде покоя, то ничего страшного. Подготовить горшок с субстратом, воткнуть две палочки, к ним привязать растение чтобы не шаталось, накрыть полиэтиленовым пакетом, поставить на светлое место (ни в коем случае не на солнце), пакет снимать утром и вечером на 15-20 минут для проветривания и ждать. Не опрыскивать, мокрое растение под пакетом - кандидат в покойники. Можно еще опрыскать раствором гетероауксина (1 таблетка на 2 литра). Крупные растения легче переносят такие невзгоды. Вообще у каттлей большой запас и в бульбах и в листьях - так что отростит и ростки и корни к ним, не переживайте

Вариант 2. Каттлеи очень легко загнивают при избыточной влаге, поэтому воздержитесь от опрыскиваний, а также от обкладывания растения влажным мхом. Вообще в отношении каттлей хорошо действует метод "засушивания", т.е. растение без корней перестают опрыскивать и поливать. В поисках новой влаги каттлея достаточно быстро выпускает новые корни. Во влажном воздухе или при наличии поливов этот процесс занимает гораздо больше времени, порой корней приходится ждать несколько месяцев. Это связано с тем, что влагу и питание эпифитные орхидеи получают не только через корни, но и через поверхность листа.

Вариант 3. Если у растения есть новый рост, то нужно содержать посуше, чтобы она сама стремилась дать корни, можно удобрять по листу азотными удобрениями раз в две недельки. Если ростов нет, то надо стимулировать рост. Держать в месте с высокой влажностью воздуха, удобрять азотом. Содержать в любом случае в тепле, на рассеянном свету. От старых бульб тоже можно чего-нибудь дождаться при хорошем раскладе, например, может начать ветвиться и колоситься культя от старого корешка, ризома каттлей часто начинает ветвиться именно с задних бульб.

В прошлом году приобрел каттлею без корней. Все обработал как надо, поместил на влажный субстрат, а она до сих пор корни так и не дала. Все как при покупке, листья зеленые, бульбы не сдулись, но корней нет. Что делать? В июле будет уже год как она стоит без корней.

Ответ: Попробуйте прекратить полив недельки 2-3, она просто сейчас у вас в идеальных условиях, поэтому и не спешит отращивать корни. От старых бульб корней особо и не ждите, корни обязательно появятся с новым ростом.

Получила каттлею, у которой совсем нет корней, но уже сформировавшиеся бутоны. Куда сажать, в мох и в тепличку или в кору и на улицу (в смысле в комнату?) Так цветочки хочется увидеть....

Ответ: Как правило, если растение не в состоянии поддержать цветение, то оно засушит и сбросит бутоны без нашего участия, хотя возможен и вариант, что каттлея процветет нормально, но после этого долго будет ослабленным. Точных рекомендаций, оставлять бутон или оборвать, дать сложно. В любом случае необходимо создать достаточную влажность и давать полное удобрение.

У орхидей новые листья растут, растут и…заваливаются набок. По мере роста листа из чехла псевдобульбы в основании он сгибается, лист валится набок от своей тяжести. Приходится делать подпорки, чтобы лист не падал, до тех пор, пока лист не вырастет и это сечение станет толще. Сразу такого не было. По-моему, так быть не должно. Температура днем 25-30 град., ночью 20-25 град., может из-за этого?

Ответ: Возможно, это происходит из-за того, что у роста не хватает сил вылезти из своего чехла (или как там он называется, откуда лист разворачивается), лист там деформируется (причем складки образуются у основания листа) и когда он наконец вылезает, получается, что лист не держится и заваливается на бок. Мне кажется, это от недостатка влажности + возможно, кормления, т.к., как правило,такие росты сами по себе слабые, поэтому и лист такой получается. Попробуйте увеличить подкормки по листу и при каждом поливе разводить в воде незначительное количество минеральных удобрений - обычно помогает, новые росты начинают идти вертикально вверх и выглядеть значительно более сильными.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16