Орхидеи

Литофитное растение. Туберидии прямые, книзу заужены, со светло-пурпурным налетом, длиной до 7 см, шириной до 2,5 см, с 1 листом на верхушке. Листья узкие, удлиненные, тупоконечные, длиной до 10 см, шириной до 4 см, кожистые, со светло-пурпурным оттенком. Соцветие прямое, длиной до 40 см, с 5-7 цветками. Цветки диаметром до 5 см. Чашелистики и лепестки пурпурного цвета. Губа оранжево-красная. Чашелистики удлиненно-ремневидные, заостренные, длиной до 2,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узкоовальные, заостренные, длиной до 2,5 см, шириной до 0,7 см. Губа трехлопастная, длиной до 2 см, шириной до 1,5 см. Боковые лопасти удлиненные, дугообразно изогнуты над колонкой; средняя - удлиненная, по краю волнисто-кудреватая. Колонка длиной до 1 см, булавовидная.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2,5 недели. Родина - Бразилия.

Эпифитное или литофитное растение. Туберидии удлиненно-яйцевидные, длиной 7 см, шириной 2,5 см, с заостренными краями, уплощенные стороны ребристые, с 1 или 2 листами на верхушке. Листья ланцетные, одиночные, килеватые, кожистые, заостренные, длиной 15-20 см, шириной 3-4 см, охватывающие цветонос, формирующийся на верхушке туберидия.

Цветонос длиной 65-70 см, покрыт длинными линейно- ланцетными прицветниками. В соцветии 2-3 цветка на изогнутых цветоножках. Цветки светло-лиловые с желтой серединой, без аромата, в диаметре до 10 см. Чашелистики длиной до 6 см, шириной до 1,6 см, ремневидно-ланцетные, заостренные, на концах завернутые. Лепестки длиной до 6 см, шириной 2,6 см, удлиненно-овальные, заостренные. Губа длиной 4,5 см, шириной 3,5 см, трехлопастная. Боковые лопасти продолговатые, округленные, светло-желтые с темно-лиловыми линиями и штрихами, по краю фиолетовые, бархатистые. Средняя лопасть удлиненно-обратнояйцевидная, с завернутым волнистым краем, темно-лиловая, бархатистая, в зеве с 3 желтыми продольными гребнями. Выращивают в горшках, корзинках.

Цветет в январе - феврале. Продолжительность цветения 4-5 недель. Родина - Мексика.

Laelia пурпурная (L. purpurata Lindl.).

Эпифитное растение высотой до 50 см. Туберидии веретеновидные, длиной до 15 см, шириной до 3 см, однолистные. Лист удлиненно-ремневидный, на конце округленный, прямостоячий, кожистый, длиной до 22 см, шириной до 5 см. Соцветие длиной 20-32 см, с 2-5 цветками. Цветки крупные, диаметром до 15 см, очень яркие. Чашелистики и лепестки нежно-розовые, в зеве желтые с лиловыми жилками. Чашелистики обратноланцетные, притупленные, длиной 7-10 см, шириной до 2 см. Лепестки овально-яйцевидные, округленные, по краю волнистые, длиной 8-10 см, шириной до 5 см. Губа воронковидная, с 3 нечеткими лопастями, бархатистая, пурпурного цвета, длиной 7-9 см, шириной до 7 см. Боковые лопасти округленные, охватывающие колонку; средняя - округленная, оттопыренная, с волнистым краем. Колонка длиной до 2,5 см.

Цветет в марте - апреле. Продолжительность цветения 1,5-2 недели. Родина - южная часть Бразилии.

Laelia сердцелистная (L. harpophylla Rchb. f.).

Эпифитное растение. Туберидии очень тонкие, цилиндрические, длиной до 15 см, диаметром 0,2-0,3 см, однолистные. Лист узколанцетный, остроконечный, кожистый, длиной до 15 см, шириной не более 1 см. В соцветии 5-7 цветков оранжево-красного цвета. Чашелистики линейно-язычковидные, заостренные или тупоконечные, длиной до 3,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узколанцетные, заостренные, волнистые по краю, длиной до 3,5 см, шириной до 0,5 см. Губа трехлопастная, длиной до 3 см, шириной 0,5-0,7 см. Боковые лопасти прямые, заостренные, расположены над колонкой; средняя - ланцетная, заостренная, по краю волнистая, завернутая. Колонка дугообразная, длиной до 1 см.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2-2,5 недели. Родина - Бразилия.

Laelia синкорана (L. sincorana Schltr.).

Литофит и эпифит. Туберидии высотой 2-4 см, овальные, однолистные. Лист суккулентный, широкоэллиптический, лодочкообразный, тупоконечный, длиной 5-7 см. Соцветие - двухцветковая кисть. Околоцветник светло-сиреневый, с интенсивно малиновой губой. Диаметр цветка 9-10 см. Чашелистики узколинейные, остроконечные; лепестки широкоовальные, почти тупоконечные. Боковые доли губы у основания свернуты в трубочку, в зеве губа белая. Колонка белая, с сиреневым пыльником.

Цветет в июле - октябре, феврале - марте. Продолжительность цветения 2-3 недели. В срезе цветки сохраняются 7-10 дней. Родина - Бразилия.

Есть еще 2 статьи по ним, но нужен перевод, а я в переводах не очень.

http://www.fororchids.com/show/showflower.cgi?378

http://members.xoom.virgilio.it/orchidnews/on15/paginas/kleberen.htm

Когда-то я для себя просматривал Cattleya на предмет относительной компактности (от миниатюр до среднего размера) и не критически холодные, были еще какие-то критерии но что конкретно - уже не помню, в итоге родился небольшой списочек, неуверен что там все правильно, но как ориентир:

Cattleya aclandiae

Cattleya aurantiaca

очень вариабельная Cattleya, от сравнительно небольшого размера до среднего, от прохладной до умеренно теплой, цветы небольшие 1,5-3 см, в кисти.

Cattleya forbesii

растение среднего размера укладывается в 20-30 см., прохладная в период покоя, теплая в остальное время, но плохо переносит жару, цветы 10 см., блеклые, но очень ароматные.

Cattleya guatemalensis

растение среднего размера, теплого содержания, цветы 6-8 см.

Cattleya intermedia

растение по размеру очень вариабельное, от компактного (10-15 см.) до среднего, и даже относительно крупного (30-40 см.), температурный режим умеренный, цветы 10-15 см.

Cattleya jenmanii

миниатюрная, теплая, крупноцветковая (10-15 см.) на коротком 10 см. цветоносе

Cattleya loddigesii

растение среднего размера, умеренного содержания, цветы 10 см.

Cattleya lueddemanniana

растение среднего размера, теплого содержания, цветы до 25 см.

Cattleya maxima

среднего размера, от теплого до умеренного содержания, 10 см. цветки

Cattleya mossiae

небольшая (обычно не более 20 см.), умеренная , цветы 15-20 см., очень ароматные

Cattleya nobilior

небольшая, умеренная или теплая, со слабым ароматом, цветок 8-13 см.

Cattleya patinii

небольшая, теплая, цветы 5-6 см., по нескольку в кисти

Cattleya schilleriana

небольшая, умеренная, цветок 10 см.

Cattleya skinneri

сравнительно небольшая. Подробнее - здесь.

Cattleya violacea

небольшая, теплая, цветок 10-15 см. Совсем нет периода покоя. Размер вполне компактный, бульба с листом 10-12 см., может цвести по 2 раза в год. Запах у неё тоже приятный, пахнет утром и вечером, когда солнца нет. Пахнет даже чересчур сильно (хотя кому как). Аромат на всю лоджию, и чувствуется даже в комнате (особенно вечером)

Cattleya walkeriana

небольшая, умеренная, цветок 10-13 см.

Cattleya luteola

Вот что про нее написано у Журавлева: Небольшое растение с двулистными бульбами 10-15 см высотой. Цветонос с 3-15 желтыми цветками диаметром до 10 см. Условия содержания: летняя дневная температура 25-32° С . Зимняя ночная 18-22° С . Освещенность 15-30 клк. Небольшое сокращение поливов в период покоя. Влажность воздуха высокая весь год . Сажают на блоки или в горшки с грубым субстратом (3 вариант) Покой короткий (1-2 недели) . Цветет после окончания роста. Бразилия,Перу, Эквадор, Боливия, в типичном дождевом тропическом лесу высоко на деревьях. В Перу встречается на высотах до 1200м., в других местах - от 100 до 700м.

Растение это явно однолистное и это одна из самых маленьких однолистных каттлей. Растет в теплом регионе и предпочитает обходится без смены тем. режима весь год. Не любит большую пересушку между поливами и, кажется, совершенно не требует каттлейного света - у меня растет под гроу лампами, где растут Phalaenopsis и имеет красноватый загар на листьях (встречала инфу, что им нужно меньше света, чем фаленопсисам)

На основе статей Чадвика

Есть два крайних примера - C. mendeli и C. lueddemanniana

Мендели цветет в середине апреля - мае (то есть рано). Потом дает новый рост, который к концу сезона дает чехол, с ним зимует и цветет, как уже говорилось, рано. Рано, поскольку ему не надо гнать ботву и чехол - они уже готовы. При этом, отмечается, что корни наименее подвержены гниению и мирятся с более влажным субстратом, чем у всех остальных. И вообще про период покоя говорится как-то очень смазанно. Что понтяно - зимовка с чехлом наверное и должна быть помягче.

Людеманиана очень маленькая по размеру и очень солнцелюбивая. Она быстро выгоняет свой некрупный рост еще зимой и цветет уже в марте. Дальше она может дать один-два пустых роста до конца сезона, но может с них и процвести - осенью; иногда - только с них, а весенний рост не цветет. И потом - надо зимовать.

Dowiana (и Rex - у неё такой же цикл) наиболее требовательна к просушке корней и требует жесткого периода покоя. Она начинает расти в начале весны и ей требуется больше времени, чтобы вырастить крупную ботву и чехол с цветами. И поэтому она цветет позже - в конце лета - в начале осени. И потом - покой; она не может успеть выгнать пустой рост перед зимовкой.

C. bowringiana - более поздняя чем dowiana, дольше развивается и позже цветет. Но все равно, успевает процвести до зимовки, на ростах этого года. C. maxima ведет себя также, но она еще более поздняя - цветет в конце осени - в начале зимы.

C. eldorado и warszewichii (seu gigas) - более ранние, чем dowiana, более поздние, чем люддеманниана. Как и последняя, любят много солнца и тепла. Chadwick пишет, что нельзя давать им пускать следующий рост после цветения (а ведь она захочет, ведь время до зимы еще есть). Надо её сразу сушить - до февраля.

C. mossiae - видимо как мендели

Дальше есть три особых случая, когда в один сезон задействованы два роста:

1. Группа Триана, percivalana, quadricolor, shroedarae. Цветут в ноябре-феврале (разные виды в разное время в этом коридоре). Потом сразу дает рост, потом второй - созревает к концу лета. Потом период покоя и потом - цветение сразу с двух ростов в декабре. Интересно, что в отличие от предыдущих случаев, период покоя у этой группы не очень светлый. Наверное, это самые легкоцветущие, потому что не видно, какие ошибки можно тут сделать с освещением.

2. Jenmanii - еще интереснее. Она ведет себя как и предыдущая группа, при этом цветет раньше всех в этой группе - в середине-в конце осени. Так что остается время для... еще одного периода покоя! до весны - до начала нового роста. Итак, у неё два периода покоя - зимой - и в конце лета- начале осени - с чехлами.

3. Labiata продолжает эту тенденцию и - не отдыхает с чехлами. Она цветет ранней осенью - еще раньше чем Jenmanii - тоже с двух своих ростов текущего сезона и уже потом отдыхает - зимой.

Если собрать разные однолистные Cattleya - получится, что весь год кто-нибудь цветет.

Ответ: А почему не стоит? Попробовать-то можно, да и сам процесс увлекательный, зацветет- не зацветет! Пробовать нужно все! Довиана - это редкостная красавица! Но очень многие считают ее достаточно сложной в содержании, хотя, как всегда, найдутся и те, у кого она растет без особых проблем. Все дело, по видимому, в тех условиях, которые вы без проблем сможете ей создать дома. Основная опасность - легко умирает от осенне-зимнего перелива. Прочитайте внимательно про нее и сравните свои условия с тем, что ей требуется и принимайте решение.

Читал-читал про одно - двулистные каттлеи, а она (С. Penny Kuroda x C. Fitz Eugene Dixon) вон чего навыпускала. Отсюда вопрос - бывают ли они четырехлистные? Или как это объяснить. И еще - если у одной Cattleya есть и однолистные, и двулистные росты, то к каким её причислять?

Ответ: На количество листьев влияет наследственность и изменяется оно В ОСНОВНОМ у гибридов. Доминирующие качества проявляются у сеянцев в первые годы жизни, но в дальнейшем возможны изменения доминанты. Двулистные могут выпускать по одному листу, а однолистные никогда не выпустят два.

Что касается количества листьев у сеянцев каттлей, то у молодых, еще не цветших "подростков", иметь по 4 листа это нормально, даже у однолистных.

Очень понравилась эта Cattleya, может быть у кого-нибудь она и есть и даже цвела? Подскажите ее размеры и такая ли она симпатичная как у Джея?

Ответ: Она огромная. Тут есть про неё очень хорошая статья. Самые большие цветки у варшевича-сандериана - до 30 см, и их много и расположены по вертикали. Очень осторожно зимой, почти как довиана по своей "подлости". При покое - на низких температурах (типа +15) надо, чтобы сохла за 2-3 часа, а то - черная гниль и конец.

Цитата пострадавших: "У меня одна из довиан стояла недалеко от увлажнителя и слегка мокла подушечка мха на коре - за несколько дней заболела. Варшевича вообще свинство - при полном отсутсвии полива тот же эффект."

Решив однажды поискать информацию об орхидеях я и не подозревала насколько серьезно для меня закончиться простое любопытство!

Первым открытием было огромное разнообразие орхидей. Причем это разнообразие касается всех составляющих растения, начиная от корней, листьев и цветов и заканчивая размером, окраской и ароматом. В литературе я встречала упоминание о более чем 25 000 природных видов и около 100 000 гибридов, это одно из самых больших семейств.

Вторым открытием явилось то, что орхидеи, которые описываются в литературе как самые таинственные и магические цветы, можно выращивать как комнатные растения! И если у вас появилось стойкое желание познакомиться с ними поближе, то разрешите представить "орхидею для начинающих"- Фаленопсис (Phalaenopsis).

Если вы увидите растение в прозрачном горшке, с торчащими в разные стороны серо-зелеными корнями, без стебля, с розеткой плотных листьев и цветами, похожими на бабочку, знайте - перед вами фаленопсис.

Прежде всего, фаленопсис - не обычное растение, глубоко уходящее корнями в землю, а эпифит, который растет на деревьях, используя их в качестве опоры. Корни фаленопсиса впитывают дождевую воду и влагу из воздуха, а питательные вещества он получает из перегнивших остатков растений, скопившихся в коре. Кроме того, корни фаленопсиса участвуют в фотосинтезе, и на свету окрашиваются в зеленый цвет.

Кроме корней, служащих для крепления, у фаленопсиса есть воздушные корни, которые используются для извлечения влаги из воздуха. Поэтому не удивляйтесь, если ваше растение попытается залезть своими корнями в соседние горшки, или корни просто повиснут в воздухе. Поверьте, что он знает что делает.

Из всего этого можно сделать несколько выводов, которые являются основными в культуре содержания фаленопсиса:

· общепринятый для других комнатных растений горшок и субстрат требуются растению в основном для опоры;

· корням необходим свет и воздух;

· корни ни в коем случае не должны быть в воде.

Все это моменты более подробно будут рассмотрены ниже, когда мы попробуем пройти все шаги, начиная от покупки первого фаленопсиса.

У здорового растения твердые листья, плотные на ощупь серо-зеленые корни, которые могут вылезать из субстрата. Большинство фаленопсисов продается в прозрачных горшках, поэтому обязательно посмотрите, как выглядят корни внутри горшка: в местах, где есть доступ света, например у стенок, они должны быть зеленые или серо-зеленые.

Попробуйте легко и осторожно покачать растение за основание розетки листьев. Если у вас создалось впечатление, что растение "болтается" в горшке, лучше выберите другое, у этого скорее всего проблемы с корнями. Единственно допустимыми могут быть мелкие механические повреждения листьев, типа царапин, трещин или обломов листа. Если же растение имеет вялые или желтеющие листья, пятна любых цветов или темные корни, то его можно купить в том случае, если вы хотите попрактиковаться в реанимации или у вас достаточный опыт и вы знаете, на что идете.

Маленькое отступление на тему желтых листьев: у фаленопсиса со временем желтеют и засыхают нижние, старые листья. Это вполне естественный процесс и его не нужно считать дефектом или болезнью.

Обеспечить необходимую освещенность для фаленопсиса достаточно просто. Чтобы найти лучшее место давайте вспомним что эпифиты растут на деревьях и солнечные лучи попадают на них только сквозь листву деревьев. Они с удовольствием будут расти на любом светлом окне. Я попытаюсь дать рекомендации для их выращивания в северных широтах. Идеальным является восточное окно, но фаленопсис прекрасно растет на западном, юго-западном или юго-восточном окнах. При такой ориентации растение можно расположить как на подоконнике, так и рядом, но на расстоянии не дальше одного метра от окна. Если окно выходит на юг необходимо обязательное затенение от солнечных лучей с конца весны и до осени, в сентябре в зависимости от погоды затенение можно убрать. На северном окне фаленопсис нужно располагать только на подоконнике, но и здесь он хорошо себя чувствует. С осени до весны растения обязательно досвечивать, чтобы продолжительность светового дня составляла не меньше 12 часов. В любом случае, где бы не стояли ваши орхидеи, продолжительность светового дня должна быть от 12 до 16 часов.

И еще одно замечание: фаленопсис постепенно наклоняется к свету, поэтому, чтобы он не потерял декоративность, не вывалился из горшка или не опрокинулся с подоконника его рекомендуется время от времени поворачивать на 180 градусов.

Не стоит тревожить и перемещать растение только в том случае, если на цветоносе начали формироваться бутоны. Через неделю после того, как распустился последний бутон растение можно развернуть или переставить.

Одна из причин, почему фаленопсис считают орхидеей для начинающих то, что ее температурный режим прекрасно соответствует температуре в наших квартирах в течении года. От вас потребуется только минимум усилий и немного внимания.

Фаленопсис не имеет выраженного периода покоя и требует только небольшого понижения температуры зимой. Летом дневная температура составляет около 25°С - 30°С, зимой 20°С - 25°С.

Очень важен для будущего цветения фаленопсиса перепад между ночной и дневной температурой на 5 - 7°С, так как именно благодаря ему у растения закладываются цветочные почки.

Если ваши растения стоят на подоконнике следует помнить, что там температура зимой намного ниже, поэтому рекомендуется положить на подоконник термометр, чтобы вовремя среагировать на длительное понижение температуры. Хочется поставить ударение именно на словах "длительное понижение". Если на день-другой ночная температура понизиться до 10-15°С фаленопсис это легко перенесет. Но если такое понижение держится в течении нескольких дней, это может привести к серьезной болезни и гибели растения. При длительном понижении температуры корни фаленопсиса перестают впитывать воду, листья теряют упругость и на них появляются "морщины", которые являются первыми признаками "замерзания". В этом случае растение живет и питается исключительно за счет влаги и питательных веществ, накопленных в листьях. Начинающий любитель может подумать, что фалепонсису не хватает воды и увеличить полив, но это только ухудшит ситуацию, так как приведет к загниванию корней и другим болезням. Основными способами предупреждения "замерзания" фаленопсиса являются заделка всех щелей в рамах, размещение растений как можно выше на подоконнике и так, чтобы горшок и листья не касались холодных стекол.

Так же нужно заметить, что в любое время года фаленопсис любит свежий воздух, но не терпит сквозняков.

Оптимальная влажность для содержания фаленопсисов составляет 60% - 80%.

Низкая влажность воздуха зимой, когда в квартире включено центральное отопление, является слабым местом при содержании не только фаленопсисов, но и других растений. И здесь можно отметить основные пути решения этой проблемы:

· постараться отгородить горячий и сухой воздух от батареи, чтобы он не шел прямо на растения;

· опрыскивание, как минимум один раз в день, в первой половине дня. Ночью при пониженной температуре растение должно быть сухим. Здесь хочется привести слова из одной статье, что опрыскивание и мокрые листья не одно и тоже поэтому, всегда нужно соблюдать меру.

· в поддон насыпать керамзита или мелкой гальки, налить немного воды и сверху поставить горшок с фаленопсисом. При этом горшки ни в коем случае не должны стоять в воде! Испаряющаяся из поддона вода поднимет влажность вокруг растения.

Правильный полив является основополагающей составляющей. Здесь действует правило "2П" - сначала просох, потом промок. Фаленопсис легко переносит небольшую засуху, но чрезмерный полив убьет его. Как было сказано выше, его корням необходим воздух и между поливами субстрат обязательно должен полностью просохнуть. Поэтому наиболее важно правильно определить момент полива.

Каждый делает это по-своему, но можно предложить несколько простых способов: по весу горшка, который становиться легким, если субстрат просох; по состоянию субстрата, которое можно оценить через прозрачный горшок; или можно попытаться осторожно заглянуть внутрь горшка и оценить влажность внутри, вытащив несколько кусочков субстрата с поверхности. Понаблюдав некоторое время вы легко сможете составить свой примерный график полива. Как правило, летом поливают каждые 2-3 дня, зимой - раз в 2 недели, в остальное время - раз в неделю.

Теперь несколько слов о поливе. Здесь тоже у каждого свои предпочтения в зависимости от того, где стоят ваши растения и сколько времени вы готовы на это потратить. Главное правило - чтобы субстрат полностью промок. В комнатных условиях в качестве самого распространенного встречается метод "погружения", когда вы ставить ваши растения в таз с водой минут на 15-20 и поливаете их из душа. Затем вытаскиваете и даете воде стечь. Поливать нужно в первой половине дня, чтобы к вечеру растение успело обсохнуть. Помните, что фаленопсисы - растения из тропиков и вода не должна быть холодной.

Часто возникает вопрос о том, какой водой поливать. Ответ - вода должна быть мягкой и чистой. Обычно, чтобы смягчить воду и удалить примеси ее сначала фильтруют, а потом кипятят, или поливают дистиллированной водой. Это ваши методы, если вы не уверены в своей воде из-под крана. Казалось бы, дистиллированная вода является идеальной для полива, если бы не одно «но» - в такой воде отсутствуют все соли и микроэлементы, поэтому их нужно будет дополнительно вносить как удобрения.

Определить, что вода не нравиться растению и в ней слишком много солей довольно легко. Если вы поливаете простой водой из-под крана и через некоторое время на листьях или корнях появляются пятна, например белые или рыжие, значит вам пора отмывать фаленопсис от солей и, скорее всего менять воду для полива. Кстати, отмывается такой налет молоком или чем-то кислым, например водой с лимонным соком или кефиром.

Теперь об удобрениях. Фаленопсис впитывает питательные вещества через корни, поэтому все удобрения должны быть водо-растворимые и менее концентрированными. Чаще всего встречается упоминание удобрения "Кемира-Люкс" с концентрацией раза в 2 меньшей, чем для обычных комнатных растений. Ни в коем случае нельзя удобрять сухой субстрат, это приведет к ожогу корней, сначала фаленопсис нужно обязательно полить. После этого обильно поливаем растение водой с растворенным удобрением и обязательно даем воде стечь. Если по какой-то причине у вашего растения проблемы с корнями, то удобрять его нельзя. В этой ситуации можно опрыскать растение водой с растворенными в ней удобрениями.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16